不可否認，在剛剛落幕的米蘭，尤其能感覺到過去的陰霾已經(jīng)散去。
一方面，劉雯、孫菲菲、杜鵑、賀聰?shù)纫槐妵５某霈F(xiàn)，以及李宇春、肖戰(zhàn)、劉詩詩、蔡徐坤等等奢侈品牌代言人，中國面孔稀缺、韓流偶像占領(lǐng)話題的局面已被打破，而中國流行文化的再次出海，也預(yù)示著中國市場在奢侈品領(lǐng)域的地位將被更加看重。
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另一方面，從Fendi、Prada、Giorgio Armani、Gucci、再到Bottega Veneta和Bally，品牌的全新系列無疑也為全面回歸的實體秀構(gòu)建了豐富的敘事語境，重新激發(fā)米蘭這座城市的風(fēng)采與活力。
本季米蘭時裝周上，設(shè)計師們對于時裝意義的探索則更加清晰且深刻。2月23日，Prada?發(fā)布了2023秋冬女裝秀，重新借由實用主義與服裝本質(zhì)提出了關(guān)懷與守護的概念。
回歸原點，衣物之于人們是提供溫暖與遮蔽的“守護”。羽絨，作為重要的材質(zhì)語言呈現(xiàn)，潔白的繭型外套與半裙松軟如輕盈的靠墊給予穿著者安全感；Raf Simons?專注的功能性服飾也在本季被賦予更多關(guān)懷色彩，防護服的麂皮運用于正裝之上，勞動階層西裝的可拆卸衣領(lǐng)混搭各種高級成衣貫穿全場；象征著愛情的浪漫婚紗被化作日常裝束，與舒適的基本款毛衣成為新日常著裝的搭配；而常見的全白護士制服被剪裁重塑成可以包裹身體的連衣裙。
這些是?Miuccia Prada?和?Raf Simons?共創(chuàng)的智性時裝，帶著對當(dāng)下世界息息相關(guān)的反思，將時尚工業(yè)的破局之路回歸到安全樸素的情感本質(zhì)。制服寓以關(guān)懷與責(zé)任，日常與正式、尋常與特別之間并無界限，這種純真的關(guān)懷不僅可以喚醒我們對自身、對他人、對世界的愛，也是在沒有烏托邦的現(xiàn)實里繼續(xù)前行的力量。
誠如?Miuccia Prada?對作品內(nèi)核的解讀：“我現(xiàn)在主要關(guān)心的是重視謙遜的工作、簡單的工作、而不僅僅是極致的美麗或魅力?！?/p>
如果說Prada的關(guān)懷是由內(nèi)向外的，那么?Kim Jones?本季從品牌?archive?里復(fù)興的經(jīng)典，傳遞的更多是對自我的守護。
“該系列將固有結(jié)構(gòu)破壞、但不失奢華感，其中包含對朋克文化的致敬，以及我本人對手工創(chuàng)作的欣賞，整體風(fēng)格以時尚雅致為主。我至今還記得上班第一天的?Delfina?身穿藍色與棕色套裝，給我留下了深刻印象?！?/p>
Kim Jones?以?Delfina Delettrez Fendi?為靈感繆斯，精準洞察?Fendi?女性群像，通過高級時裝的豐富語言向大眾傳遞回歸真我的新都市女性風(fēng)貌。
2月22日，Diesel?作為?2023?秋冬米蘭時裝周的開秀品牌，以強烈的破壞感視覺演繹丹寧戲法，獨特而破具風(fēng)格化的演繹塑造意大利女性全新性感風(fēng)貌。
自掌舵?Diesel?以來，品牌創(chuàng)意總監(jiān)?Glenn Martens?致力于以顛覆和革新的手法構(gòu)建能與大眾共情的自由語境。這次他攜手杜蕾斯合作打造炙紅主場，將街頭風(fēng)與創(chuàng)新面料糅合，大膽與高水準的工藝革新經(jīng)典丹寧元素形象，賦予時裝性感語言的全新解讀。
與?diesel?奔放式演繹意式性感不同，本季?Dolce&Gabbana?以極致魅惑的黑深挖西西里女性骨子里的性感。
面料是意大利時裝的靈魂，而本季設(shè)計師追本溯源以精湛的剪裁工藝、上等的面料組合制成可以恰到好處地展現(xiàn)女人的性感。薄紗、皮革、絲綢、絲絨，它們黑色的襯托下更加凸顯質(zhì)感，就像設(shè)計師本人所說：“我們只用最好的絲綢、最好的羊毛，沒有奇怪的面料，因為這才是對古典意義和永恒的追求。”
不同于?Glenn Martens?顛覆性的突破，Giorgio Armani?先生對意式優(yōu)雅的塑造是跨越時間長河的堅守。飄逸典雅的流動紋理勾勒出自然柔和的輪廓線條，華貴的絲綢與天鵝絨配合匠心刺繡工藝，仿佛被鐫刻于時間和自然之中。而大秀尾聲一邊走秀一邊補妝的模特，又從某種意義上改變了大眾對于秀場的幻想。
正如同?Giorgio Armani?本次秀場的布置，Borgonuovo 21?號小劇院，柔軟的沙發(fā)坐墊和溫暖的大理石墻面設(shè)計，許久未見的老友相聚親密交談。打破階級與權(quán)利的固化，高級時裝散發(fā)的魅力可以是溫暖的，也可以隨性日常。
Tod"s?對意大利時裝美學(xué)的詮釋則更直白，以?“Italian Feeling”?為本季主題，創(chuàng)意總監(jiān)?Walter Chiapponi?通過精湛傳統(tǒng)的工藝完成對基礎(chǔ)單品的延伸創(chuàng)新，而色彩層次的變幻疊搭煥新當(dāng)代都市女性高級衣櫥的風(fēng)貌，曠然舒適的意式格調(diào)被注入充滿生機盎然的當(dāng)代優(yōu)雅。
Bottega Veneta?和?Gucci，也是本季秋冬米蘭時裝周上備受期待的兩大時裝品牌。前者與新任創(chuàng)意總監(jiān)?Matthieu Blazy?合作的第三個系列，也是“意大利”三部曲的最終章，頗具致敬與啟示意義。
經(jīng)歷短暫磨合期，?81套造型，無論從體量、還是時裝本身都呈現(xiàn)出了驚喜。從街頭出發(fā)，形形色色的行人亦是設(shè)計師筆下的靈感繆斯，他們有的身穿皮革制成的睡衣漫步、有的把自己裝扮成從波提切利作品《春》中走出的大地女神與花神、也有拿著風(fēng)衣急匆匆從辦公室出來的?office lady，獨一無二的個體在同一時空相遇，浪漫情調(diào)就如同秀場音樂里響起的那句臺詞：“ok, just keep walking down the street……”
毋庸置疑，Bottega Veneta?選擇“合作伙伴”的眼光頗為獨到。抵住壓力的Matthie Blazy?不僅幫助?Bottega Veneta?抹去了?Daniel Lee?的個人特色，更通過面料和剪裁的極致運用成功提升并且加深了品牌的大眾形象。
而選擇回歸時裝周的劉雯閉秀、產(chǎn)后復(fù)出的孫菲菲走秀，以及秀前在微博開通社交媒體賬號，這些操作也向市場投放了“信息炸彈”，中國市場與?Bottega Veneta?的關(guān)系將更為緊密，而這也是全新?Bottega Veneta?篇章的開始。
與此同時，新任創(chuàng)意總監(jiān)尚未到任的 Gucci 則選擇了與 Louis Vuitton 相同的“創(chuàng)意協(xié)作”方式，渡過短暫的空窗期。
53 套 look，以令人玩味的當(dāng)代視角將品牌不同階段的創(chuàng)意文化相映串聯(lián)?？浯蟮膲|肩與輪廓是對 1990 年代至 2000 年代初期性感而迷人的古馳造型的再現(xiàn)，透視薄紗與高貴絲絨材質(zhì)制成貼合身體曲線的成衣，鑲滿水晶的 GG 金屬內(nèi)衣和綴滿羽飾的熊皮帽則深入地揭示了品牌豐富多元的創(chuàng)造力。
本季秋冬米蘭時裝周從聲量、多元性和創(chuàng)新豐富的時裝語言，都讓外界看到了低迷已久的傳統(tǒng)高級時裝回歸往日魅力。與此同時，也為即將到來的?2023?秋冬巴黎時裝周開了個好頭。
那將是怎樣的一場時尚盛宴、會對整個產(chǎn)業(yè)帶去怎樣的機遇和思考，不免令人馳思遐想。WWD
撰文 Mango
編輯 yalta、Russell??
圖片來源 品牌官方及網(wǎng)絡(luò)
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